Tras realizar el tour alrededor de la Capadocia, junto a un finlandés, decidimos alquilar un coche. Queríamos visitar las ruinas de Nemrut y la manera más fácil de desplazarnos era con el coche. Además, el finlandés tenía que volver para luego dirigirse hacia Konya así que además teníamos el problema de devolver el coche solucionado. El precio del alquiler fue europeo. Salió unos 35 euros por día y el depósito lleno que debíamos devolverlo vacío. Así que metimos las mochilas dentro y arrancamos hacia la aventura.
Fue un largo recorrido atravesando valles áridos y pueblecitos donde el minarete aclamaba nuestra mirada como un faro en medio del desierto. Fueron largas horas con alguna paradita para comer. Por las carreteras, la comida turca no es gran cosa. Verduras hervidas, algo de carne con salsa pero –quizás no supimos encontrar el plato ideal- no encontramos nada fuera de lo común. Eso sí, pedir la comida es fácil. Basta con señalar con el dedo lo que quieres en una vitrina a modo de bufete.
Llegamos a tierra kurda. Empezamos a ascender montañas tras haber superado unos cuantos valles. El árido paisaje nos rodeaba y la vida de campo se basada en pastores de ovejas con la cara curtida de tantas horas al sol. Nos sorprendió ver que aquí solamente los niños y alguna mujer trabajan en el campo. A saber donde estarían los señores. Niños y niñas de 7 u 8 años llevando kilos de paja, transportando el ganado, trabajando la tierra. A saber si sabían lo que era un libro y me volvía a preguntar «a saber donde estarán sus padres…»
Quisimos apurar y dormir cerca de Nemrut. A ser por mi y Guido –español e italiano- nos hubiéramos parado en cualquier sitio. Había tiempo suficiente y estábamos de vacaciones, tampoco era plan de hacer un rally por Turquía. Pero desafortunadamente quien en ese último tramo pilotaba era el finlandés y como su vecino Mikka Hakkinen puso la directa en busca de las misteriosas ruinas de Nemrut.
Llegamos al anochecer. Habíamos coronado el pico de Nemrut a 2,150 metros –la montaña más alta del este de Anatolia- y muy cerca nuestro se encontraban las gigantescas estatuas de Apolo, Zeus, Fortuna, Heraclio y Antioco salvaguardando la tumba del rey de los Comagenes. Pudimos llegar hasta la puerta principal y nos dijeron que habían cerrado. El finlandés quería entrar por las buenas o por las malas. Empezamos a cansarnos un poco del chico. Como no había otra opción, decidimos buscar un alojamiento cerca. Yo pensaba que deberíamos bajar un buen tramo hasta encontrar vida en esa árida montaña. Pero no. Tuvimos suerte y justo en el collado encontramos un hotel que, sin duda, nos pareció la mejor opción vistas las circunstancias.
Tras regatear encontramos un precio justo de 15 euros cada uno con baño exterior y nos dispusimos a cenar y a poner las alarmas a la hora japonesa. Es decir, a la hora que el finlandés creyó oportuna para capturar los primeros rayos del sol que cortarían la bragueta de Apolo, es decir, a las cuatro de la madrugada.
El frío era para enrollarse uno mismo en un rollo transparente como un pollo en la nevera y dejar pasar los días sin pudrirse. Unos cuantos japoneses que estaban en el hotel ya nos habían precedido y nos los encontramos en la cocina desayunando. Nos tomamos algo rápido y nos metimos en el coche. El hotel estaba apenas a 10 minutos de las ruinas así que llegamos bien pronto.
Hace cinco años que estuve en Nemrut y desde entonces he visto cosas, unas cuantas -y todavía me quedan muchísimas por ver- pero Nemrut sigue siendo una de las maravillas más impactantes que he visto. Me alegró al ver que su nombre no aparece en las listas de maravillas del mundo. Incluso la wikipedia va escasa de información. Mejor así. Las masas lo acaban por desmitificar y deteriorar todo. Si has llegado leyendo hasta aquí, te lo recomiendo fervorosamente y obvio la negrita para aquellos que leen en diagonal.
Al llegar los primeros rayos de luz contemplamos las caras de esos dioses medio griegos medio persas enfrentándose orgullosamente al sol. Han pasado terremotos, han estado olvidados durante siglos –ni más ni menos se construyeron en el año 62 antes de Cristo– y ahí siguen, salvaguardando la tumba del rey Antioco I de los Comagenes. A más de 2,000 metros con vistas panorámicas de Anatolia. Como si un tiempo atrás las mismas estatuas controlaran medio imperio persa con sus miradas de piedra. Todavía me da escalofríos pensar en el aventurero alemán que a mediados del siglo XIX se subió a este monte y se encontró con esta maravilla olvidada.
Los dioses circundan una falsa cima de la montaña donde en su interior se cobija la tumba del rey. El tumulto o falsa cima mide 49 metros de alto y hace 152 metros de diámetro. Hay estatuas –entre 8 y 9 metros de altas- a un lado y a otro. Dos leones y dos águilas, una serie de dioses persas y griegos como Hércules, Zeus, Fortuna, Heraclio, Antioco, Oromasdes, Tyche. Es curiosa el contraste de estilos griegos y persas en las esculturas; algunas caras son perfectamente griegas y a su vez un mentón alargado les da un cierto toque persa a sus rostros.
Debido al terremoto las cabezas están diseminadas por el suelo y la UNESCO por fortuna no ha realizado ninguna obra de limpieza de cutis al lugar. Las cabezas, en pie, se encuentran unos metros más en frente que sus propios cuerpos. Parecen mostrar todavía el orgullo de haber protegido a su rey durante siglos y siglos consiguiendo su cometido. No en vano, tras unas serie de excavaciones la tumba no se ha hallado y existen ciertas hipótesis abiertas sobre el propósito de semejante obra.
Me quedé sin habla durante un buen rato admirando aquellas colosales figuras en un escenario tan espectacular. Me dije que algún día volvería y todavía ahora, tras cinco años y mucha mochila a cuestas, sigo pensando que es uno de los lugares privilegiados de la tierra.
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Imágenes, Newmansm
Hola Quique muchas gracias por tu pronta respuesta, la verdad es que me ha picado bastante el gusanillo , además de que ya habia leido acerca de estas ruinas y habiendo estado en sitios tambien con grandes efigies y estatuas como Egipto e Isla de Pascua , la verdad que creo que merece la pena de visitar me gustaria realizarlo en dos dias desde Goreme alquilar un coche e ir en el mismo dia hasta el monte Nemrut , tal como tu lo hicistes , dormir en alguna pension o camping , inclusive en el coche y al dia siguiente retornar el coche hasta Goreme , es una paliza pero pienso que voy con suficientes dias , despues desde goreme bajaria hasta Antalya , para ir hasta Cyrali (olympos , quimera, demre kali), bueno la cuestión que me alargo demasiado crees que en dos dias saliendo pronto esta bien para verlo y volver , porque si pudiese devolver el coche en algún sitio distinto a Goreme en el sur seria perfecto pero lo veo dificil , aparte intentare que sea un moitor diesel por que por lo que he indagado el precio de la gasolina es astronomico al cambio a unos 2 euros y pico el litro, el diesel por fortuna se queda a 1,70 que es caro pero bueno al menos consumira menos.
Bueno un saludo y muchas gracias por tu tiempo
Hola Alvaro. La verdad es que no recuerdo el nombre de la agencia. Era una pequeña que encontramos ahí mismo e hicimos las gestiones al momento. Seguro que encuentras más de una opción cuando llegues al destino y regatea a ver cual te sale mejor aunque asegúrate que sean de fiar…
Hola estoy planteandome alquilar un coche desde goreme para ir al monte nemrut con mi novia ir en un dia ver el monte y volver al dia siguiente en la mañana saliendo pronto , no se si dormire en la pension o en el camping , me sabrias indicar donde alquilaste el coche si recuerdas el nombre d ela agencia o alguno que me pudieras recomendar , muchas gracias un saludo
GRACIAS POR SABER NUESTRA HISTORIA
Gracias por la visita Anxeles y buen viaje!
Gracias por compartir tu experiencia a aportar tanta información útil. Un abrazo desde el sillón en el que estoy recabando la máxima información posible para disfrutar en breve e Turquía
me parece exelente sabian que asta ahopra poco sabia de estas ruinas exelente
Muy buena historia..
Con un amigo estamos por ir a Turquía en enero 2013, pero con respecto a estas zonas que mencionas:
De Capadocia a Urfa. Desde Urfa excursión a Nemrut y tirar a Mardin. De mardin a Hasankeyf parando en el Monasterio de Mor Gabriel, esta en mitad de la nada. De hasankeyf volver parando en Dyarbakir. Y pa casa.
La realidad politica social como esta hoy alla??
Me han dicho que cerca del limite con Syria la situacion esta muy fea, sera cierto, sera solo mala prensa , que opinan??
Genial Relato kike, me encantó y me dieron ganas enormes de estar ahi, apreciando eso que viviste…espero hacerlo pronto :)
Hola Bárbara,
No aún no he podido saber como llegar sin alquilar un bus o carro. Estuve hablando con alguien que fue alla y me dijo que habian alquilado un bus para 9 personas. Si tienes mas informacion me cuentas.
Gracias!
Hola Gabriel! ¿Has encontrado transporte desde capadocia? Tengo planeado ir a Turquía en unos meses y ahora quiero sumar este destino! ¿Cómo podría ir desde Goreme o Nevsehir?
Efectivamente, alquilamos un coche en Goreme y un mochilero que venia con nosotros debia volver a Capadocia asi que el mismo devolvio el coche. La ciudad mas cercana a Nemut es Sianllurfa. No encontramos ninguna conexion en esa epoca entre Goreme y Sianllurfa pero informate porque es posible que ya existan lineas directas hoy en dia.
Quique, no entendí muy bien el paso entre la capital de la Capadocia y Nemrut. Ustedes tomaron en alquiler un automovil desde Capadocia hasta Nemrut? Cuanto duró? Dices que no hay muy buena oferta de autobuses, pero hay al menos uno al día?
Cúal ciudad esta cerca a las ruinas, es la misma Nemrut?
Gracias.
Hola Desconocido. Ante todo muchas gracias por la aclaracion historica que expones y que desconocia. En viajablog tratamos de contar nuestras experiencias de viaje primero de todo. Tratamos de incorporar datos historicos al relato para ponernos en antecedentes. No obstante, los articulos estan mas enfocados a la experiencia viajera que a la documentacion historica del lugar en si. Los datos (nombres de los dioses, medidas, localidades) que expongo estan basados en la Lonely Planet que llevaba encima. Si no son correctos, espero que lo solucionen en las proximas ediciones.
Saludos
No he visto la palabra ARMENIA en este artículo, pues significa que carece de cualquier análisis histórico, sino se trata solo de opinión. Veamos, Antioco lleva una corona de cinco puntas que se llama corona de Tigran el Grande, Rey de Reyes y fue él quien coronó como vasallo a Antíoco. Antíoco pertenecía a la dinastía armenia de los Orontes, en armenio, Yervanduní.
Los nombres de las estatuas hay que ponerlos en armenio, porque fueron los armenios los que fundaron, vivieron en el reino y construyeron ese santuario. Uno tiene que ser ignorante para llamar a los dioses armenios con nombres griegos. Atenea debe ser Anahít, Hércules es Vahagn, Oromasdes es Aramazd y así hasta el final. En aquella época no había turcos ni existía Turquía. Los turcos llegaron a Oriente Medio en el s. XI y los kurdos, en el s. XIII. Sin embargo, el autor analfabeto de este artículo dice que llegó a tierras kurdas, como si hubiese vivido toda la vida con ellos. Ni los griegos, ni los persas vivieron en el Reino de Comagene.
Turquía sigue ocupando ilegalmente las 3/4 partes de Armenia, que según el Laudo Arbitral de las Naciones Unidas que fue encargado al presidente de EEUU y fue ratificado por las potencias mundiales, devolvió oficialmente esas tierras a la República de Armenia. Sin embargo, los kemalistas y los bolcheviques despedazaron Armenia. Lean libros, no les vendrán mal.
Pues si te dedicas a Turquia no se a que esperas Miriam! :) realmente es una maravilla! me alegro que te gustara el articulo
Enhorabuena por tu escrito. Me he sobrecogido imaginándome las escenas. Las fotos son fantásticas. Llevo años trabajando con Turquía como especialista y Nemrut es mi asignatura pendiente, pues como comentas no hay masas y no es muy frecuentado.